Загрузка данных

Проект жив и продолжает двигаться. Хотелось бы сказать, что по финишной прямой, вот только две фары дальнего света — еще даже не отсканированы. Но времени унывать нету, а потому — продолжаем продолжать)

Со стеклами разобрались в прошлый раз. В этой же части разговор пойдет про разного рода инженерию и начнем, пожалуй, с "теплотехники". Хотелось бы канеш без кавычек, но все же стараюсь трезво смотреть на вещи.

Ранее уже озвучивал свои опасения насчет перегрева мощных диодов внутри корпуса относительно компактной фары. И чтобы разобраться в вопросе, поставил небольшой эксперимент. Суть его такова: берем фару 1 штука, термореле с выносным датчиком( оно понадобится несколько позже, но в качестве термометра вполне подойдет ) тоже 1 штука, скотч малярный для заделывания дырок — тоже одна штука, ну и средства фиксации результатов — в простонародии маркер. Ну а если серьезно надо просто включить все линзы одновременно и замерить температуру внутри фары.

Хотел погонять часик и посмотреть что будет, но уже через 30 минут все стало более чем ясно, на фото видно, как менялись значения температуры со временем, когда температура перевалила за 80 — выключил питание, следует отметить что эксперимент проходил внутри помещения с температурой 26 градусов цельсия( да это было еще в середине лета ).
--фото--
Еще заметил, что одна линза стала светить куда-то не туда и только после того, как снял стекло понял, что именно случилось. Тестовый кронштейн из ПЕТГ — просто поплыл под действием температуры и веса линзы. В финальном варианте он будет из более термостойкого пластика, но все показатель( что внутри жарко ) более чем наглядный.
--фото--
НЕ сказать, чтоб итоги опыта приятные, однако такой вариант развития событий тоже был в списке вероятных, как и план дальнейших действий.
Первым делом машем ручкой гарантии – бай-бай. Отрываем пломбы и смотрим, что же там за драйвер находится под капотом у этих крохотных линз. А драйвер там, признаться, мне вполне понравился, учитывая класс устройства. Маркировка хоть и была, но, увы, даташита адекватного найти не удалось. Но по схемотехнике это плюс минус стандартный двухплечевой светодиодный драйвер. Сразу видны токозадающие цепочки, их тут две.
--фото--
Для начала убрал резистор из одного плеча, мощность упала ватт на 6.
По яркости на глаз не заметил разницы, бахнул резистор из другого плеча( выпаивать их оттуда совсем неприятно, оч тугоплавкий припой, поэтому просто шило и маленький молоточек. После пары легких ударов резистор весело исчезает с платы ). И о чудо — без двух лишних деталей линза начала выдавать 17-18ватт мощности! По яркости чуть просела канеш, в сравнении с еще неосквернённой, но на это я был готов.
Вот так просто переколов 12 резисторов — получаем по 50ватт мощности в фаре, вместо изначальных 90)

Осталось только проверить, не зря ли лишился гарантии на 3 комплекта MTF линз). Суть эксперимента та же: фара, линзы, градусник и полетели.
С ходу видно, что температура растет медленнее и гдет через 45 минут стабилизируется около 70 градусов. В итоге фара проработала часа 2 и держала стабильную температуру.
--фото--
В ходе этого теста ни один кронштейн не пострадал.
Из бонусов чипы диодов стали сильно холоднее, что продлевает им время жизни в несколько раз. Еслиб там было еще и пассивное охлаждение, то можно было бы вообще сделать почти вечные линзы, но гораздо дешевле просто раз в неск лет менять кулера.
Ну и еще небольшое дополнение по поводу тестов, корпуса из стеклонаполненного пластика должны ощутимо лучше отводить температуру из внутреннего пространства фары наружу, поэтому температура упадет еще ниже, ну либо выше, если под капотом беда с вентиляцией ))
=============
Кстати о вентиляции. После изучения вопроса, что это такое и как работает, остановился на мембранах EPTFE. Если коротко: мембрана пропускает воздух, но не пропускает воду. Фара "дышит", но не потеет. Можно канеш было заказать готовые клапаны от распространённой модели авто, но хотелось размера сечения побольше. Смоделировал сами грибки( на разрезе видно, что конструкция защищает дыхательное отверстие от попадания брызг и грязи ).
--фото--
Мембрана же наклеивается с внутренней стороны задней крышки фары. Расположены отверстия, как и положено, в верхних и нижних точках корпуса. Поэтому есть основание предполагать, что проблем с запотеванием больше, чем у стандартных фар, быть не должно. Ну и, само собой, предварительно обработать все внутренние поверхности корпуса фары эпоксидной смолой или лаком, чтобы закрыть поры в пластике. Иначе от вентиляции не будет никакого толка. Хотел еще предусмотреть кармашки для силикагеля, но это все от лукавого, если фара герметична, то проблем и так быть не должно, а если где то подсасывает влагу — то устанешь бороться. Хотя может и стоит сделать, у кого какой опыт?
=============
Дальше на повестке стоял вопрос с регулировками, еще после первой примерки стало понятно, что текущее расположение регулировочных болтов, мягко говоря, не является удобным. Пришлось менять местами точки вертикальной и горизонтальной регулировок и как следствие перемоделивать кронштейн держателей линз и заднюю крышку.
--фото-- было стало
Механизм регулирования довольно простой, а от того — надежный( по заверению классиков ) по сути это, как и в оригинале — винт заневоленный от осевых перемещений и пластиковая гайка, находящаяся внутри блока держателей линз. Ну и условный шарнир на опорной точке.
--фото--
Попутно убрал завал по горизонту для светового пучка — немного повернув весь блок оптики.
Ну и радостный побежал примерять что получилось и выставлять свет.
--фото--
Вышло даже неплохо, но без всяких "но" как всегда не обошлось)
Заметил что световой пучок, ну или конус ( кому как нравится ) у двух из трех линз уж очень близко к краям и при крайних положениях настроек перестает попадать в лицевую часть стекла.
--фото--
Будем править модели, печатать детали, примерять, и так по кругу…
В итоге какие то линзы приподнял, какие то заглубил, вообщем сделал блок немного компактнее, удостоверился что все светит куда положено и на этом вопрос был закрыт.
--фото--
===========
Вот и дошла очередь до ДХО. Делать очередные ангельские глазки, ну как-то было уже несерьезно, если только попробовать по небольшому колечку вокруг каждой линзы – заманчиво, но может быть когда-нибудь позже. В голове уже сформировалась идея, что хочется равномерную полосу прямо по краю видимой части стекла( ох уж эти бентли. )

Ну а раз понятно, чего хочется — дальше составить план уже дело техники. Прикинул что кольцо должно на пару мм недоставать до стекла, иметь толщину 5-8мм и достаточно глубины чтобы спрятать туда светодиодную ленту. Зная все это — набросал модель, как оно должно выглядеть и отпечатал тестовый образец.
--фото--
В целом даже почти попал, единственный нюанс, стекло упирается в новую деталь и не закрывается. Постепенно менял форму, то тут, то там — стараясь минимально выдавливать края внутрь фары и оставить достаточный зазор до стекла. Потом еще была нехватка места для ленты и всякие мелочи, но на четвертой попытке — получил желаемое, однако основное действо было еще впереди.

Помимо формы ДХО должны еще светиться и желательно равномерно. В загашниках была обычная 12ти вольтовая ленточка 60 диодов на метр. Кое как вклеил ее на место и убедился, что это чудо все еще светится.
--фото--
Дальше надо все это дело залить смолой. Вот только прозрачная не подходит, мало кому охота лицезреть кучу горящих точек, вместо равномерного красиво контура. Одним из стандартных решений в таком случае является использование диффузанта, по сути микрочастицы которые помогают рассеивать свет внутри смолы и при этом не сильно съедают его яркость. В идеале бы канеш использовать люминофор, но для равномерного белого свечения, как оказалось, слишком много заморочек. Ну да вернемся к диффузанту, получив нужную баночку — принялся за опыты, залил несколько пробников с разным количеством добавки и начал в них светить.
--фото--
Таким образом появилось примерное понимание сколько чего сыпать. Пробовал еще делать заливки добавляя микростеклошарики в смолу, но это не дает желаемого эффекта.
И тут начинается самое веселое. Что заливать имеется, куда заливать тоже, остался только вопрос как это делать, над которым я долго ломал голову. Суть задачи заключается в том, что для идеального повторения изгиба стекла — контур должен быть довольно сложной формы. Желоб, имеющий как возвышения, так и впадины. Решил попробовать заклеить края скотчем и через пару часов крайне тупой и неблагодарной работы какой-то результат был получен, но уже в середине процесса заливки смола полезла во все щели. Ну отрицательный результат — тоже результат из которого можно сделать выводы. А именно — нужна технология заливки. И второе — 60 светодиодов на метр никуда не годится!
--фото--
Нужен был более серьезный ограничитель, быстрый в установке и желательно многоразовый. Были разные варианты, но самый надежный — это сделать силиконовые галоши) Смысл простой: После печати детали, вклеиваем в нее ленту, надеваем силиконовый ограничитель и спокойно заливаем в любом положении, не опасаясь того, что смола перельется через край или наоборот не заполнит высоты. Дальше дело техники — печать мастер модели, шпаклевание, вышкуривание, итп. Подготовка емкости для заливки( силикон нынче ощутимо подрос в цене, потому вытеснители нам очень даже пригодятся )тоже оказалась не сильно тривиальной задачей, ввиду сложности форм. Вообщем после возни с подручными материалами в итоге психанул, да нарисовал модель и 3д принтер опять выручил.
Дальше заливка силикона, процесс стандартный и скучный.
--фото--
Перейдем ко второму пункту улучшений, в этот раз взял светодиодную ленту с плотностью 120 чипов на метр, она даже без смолы на своем месте светится гораздо равномернее. В финальном варианте планируются адресные rgb диоды( всякие анимации, оранжевый цвет в такт поворотникам ), но для экспериментов это слишком жирно, поэтому заливаем самую простецкую ленту главное чтобы хватало плотности.
Напечатал очередную деталь( хз как уже это назвать ), сделал литник, отверстие для провода питания( по нему же будет выходить воздух во время заливки ) и выставив все это под нужным углом, начал долго и нудно заливать через узкую трубочку.
--фото--
Но результат того стоил! После снятия силикона в руках оказалась готовая деталь, которая не нуждается в постобработке. И светится равномерным белым светом( ну почти равномерным на камеру это не видно, но глаз отдельные диоды замечает, чутка не хватило диффузанта ) Как же все таки мотивирует, когда получается реализовать именно то что было задумано.
--фото--

И вот пришло время собрать все вместе)
--фотки что получилось--
Интереса ради выкрасил этот ободок в серебристый цвет, но чет в сомнениях, что лучше серебристый или черный внутри фары.
--фотки--

Вроде бы основные узлы готовы и пора перех